Frankrijk is geen bierland, dat is een feit. Frankrijk trekt jaarlijks ongeveer 75 miljoen internationale reizigers. Ze komen voor de wijn en het heerlijke brood en gebak niet voor bier zoals bij een bezoek aan buurlanden zoals België of Duitsland. Een deel van de Franse biergeschiedenis ontbreekt zo erg dat historici moeite hebben om een accuraat beeld te krijgen van de bierconsumptie daar door de eeuwen heen.
Prehistorisch en oud bier blijft ondanks de brede consumptie ervan slecht bekend. Omdat de Galliërs geen geschriften hebben nagelaten, hebben we geen directe getuigenis van hen over hun nationale drank, schrijft archeoloog Fanette Laubenheimer in haar boek Drinken in Gallië . Gelukkig hebben anderen de taak op zich genomen om ons te informeren, maar zij geven het standpunt van buitenlanders in het land weer voor wie bier een merkwaardige en ‘barbaarse’ drank is.
Wat we zeker weten, is wat er vandaag de dag gebeurt. Frankrijk heeft het hoogste aantal brouwerijen in Europa, met meer dan 2500 als zodanig geregistreerde bedrijven – meer dan vóór de wereldoorlogen. Dit vertegenwoordigt een enorme groei in de afgelopen tien jaar, aangezien er in 2013 slechts 500 brouwerijen waren, ongeveer 30 in de jaren tachtig en ongeveer 100 in de jaren vijftig. (Toch overschaduwt de sterke wijncultuur van Frankrijk nog steeds deze groeiende belangstelling voor ambachtelijk bier.)
Hoewel je overal in het land brouwerijen kunt vinden, zijn historische bierregio's net boven de noordelijke grens – perfect voor de hopteelt – zoals Frans-Vlaanderen in het noorden en de Elzas in het oosten nog steeds sterk (80 procent van de Franse hop wordt in de Elzas geproduceerd).
Frankrijk exporteert ook jaarlijks 1,2 miljoen ton mout, waardoor het de grootste moutexporteur ter wereld is. één op de vijf bieren ter wereld wordt gemaakt met Franse mout . Misschien wel de belangrijkste bijdrage van Frankrijk aan bier zijn niet de grondstoffen: de studies van Louis Pasteur over bier in 1873 luidden pasteurisatie in en daarmee een nieuw tijdperk van veiligheid en versheid voor brouwers over de hele wereld. Is de Franse biercultuur en betekenis zo irrelevant als mensen denken?
Hoewel de Fransen misschien geen biereducatie hebben, genieten ze er nog steeds erg van om het te drinken. Volgens een recent onderzoek bier is hun favoriete alcohol (hoewel opgemerkt moet worden dat wijn en champagne in dit onderzoek in twee verschillende categorieën worden onderverdeeld). Met een bloeiende ambachtelijke bierscene en ondanks economische moeilijkheden zijn bierprofessionals hoopvol voor de toekomst.
Niet ons terroir
Ondanks dat de vijfde grootste bierproducenten in Europa met een productie van 2 miljard liter in 2022 (de eerste is Duitsland met 7,6 miljard liter) lopen de Fransen ver achter als het gaat om het drinken ervan. Ze staan bijna als laatste op de lijst van bierconsumptie per hoofd van de bevolking in Europa, met slechts 33 liter per jaar per inwoner. Alleen de Grieken drinken minder bier per persoon.
Tommy Pace, mede-oprichter van Brasserie VIF in Bourgondië en geboren in Bethel Connecticut, zegt dat hij nog steeds geamuseerd is door hoe zelden Fransen bier drinken vergeleken met zijn Amerikaanse tegenhangers.
Ze drinken halve pinten, wat is dat? zegt hij lachend. Als je in de Verenigde Staten barbecuet of picknickt, neem je een sixpack mee! In Frankrijk heb je een Pastis of een rosé-piscine. (Dit laatste is het echte Franse zomergenot van genieten van roséwijn bij een zwembad.)
Pace vertelt hoe moeilijk het voor hem was om goed bier te vinden toen hij naar Frankrijk verhuisde, niet qua kwaliteit maar qua toegankelijkheid: toen ik mijn vader in Connecticut bezocht, vond ik Cantillon gemakkelijker dan in Bourgondië.
Dat is een paradox, zegt hij, als je kijkt naar de Franse gehechtheid aan goed eten en goede alcohol – de Fransen kunst van het leven . Bier lijkt nog steeds niet als zodanig te kwalificeren.
Charlotte Joly, een biersommelier in Parijs, zegt dat de belangstelling voor bier toeneemt bij mensen buiten kringen van kenners. Fransen zijn erg trots op het Franse vakmanschap en de vaardigheden. Dat is wat ze zoeken in ambachtelijk bier: het terroir, de authenticiteit, zegt ze.
Terwijl bijna elke Fransman de verschillende wijnen kan opsommen druivensoorten ze verwijzen naar bieren op basis van hun kleur (blond bruin zwart rood ) in plaats van hun stijl, iets dat voor Pace nog steeds moeilijk te begrijpen is. Ik heb klanten die mij om een blond biertje vragen, maar als je kijkt naar de tien bieren die ik brouw, zouden er zeven in aanmerking komen als blond, terwijl ze allemaal heel verschillend zijn, zegt hij.
Een stijl zo simpel als een pale ale zal de meeste Franse drinkers niet aanspreken. Er is een algemene afwijzing als het gaat om het gebruik van Engelse woorden, zegt Joly. Met speciaalbier kun je gezien worden als een elitaire snob.
Zelfs lokale bierstijlen zoals saison of grisette, waarvan de tradities zowel Frankrijk als België omvatten, zijn bij de meesten onbekend. Frankrijk is zijn biergeschiedenis vergeten, zegt Pace. Voor de wereldoorlogen waren er 13 brouwerijen in Beaune en nu vragen mensen mij waarom ik bier brouw in een wijnstreek. (Het beroemde wijngebied Bourgondië was in de jaren twintig zelfs een belangrijke regio voor de teelt van hop met zijn eigen variëteit Tardif de Bourgogne.)
Voor bierprofessionals brengt dit ook uitdagingen met zich mee. Met de groeiende financiële belangstelling rond gespecialiseerde bierdistributeurs openen er overal in het land bars en winkels zonder enige basiskennis over het product. Dit is vaak het geval ondanks educatieve inspanningen van bierorganisaties (zoals Brasseurs de France en Syndicat National des Brasseries Indépendantes) voor zowel professionals als consumenten.
Er zijn veel problemen met bierdistributeurs die geen koelopslag hebben, of bareigenaren die niet weten hoe ze bier op de juiste manier moeten opslaan en serveren, maar zich toch specialiseren in ambachtelijk bier. Pace klaagt.
rug en gewicht
Het ambachtsraadsel
In Frankrijk betekent ambachtelijk bier veel voor verschillende mensen. Juridisch gezien bestaat er geen ambachtelijke brouwerij. Maar een kleine onafhankelijke brouwerij (kleine onafhankelijke brouwerij) wel. Om als zodanig te worden beschouwd, moet een kleine, onafhankelijke brouwerij juridisch en financieel onafhankelijk zijn en niet meer dan 200.000 hectoliter (ongeveer 167.000 vaten) per jaar produceren.
Dat is veel als je bedenkt dat 75 procent van de Franse brouwerijen minder dan 3000 hectoliter per jaar produceren (1900 vaten) en dat slechts tien brouwerijen in Frankrijk meer dan de limiet van 200.000 hectoliter brouwen.
Dus als je over de limiet gaat, wordt je beschouwd als een industriële brouwerij. Het is een term die de directeur van Magali Filhue niet aanspreekt de brouwersvakbond Brasseurs de France .
Het heeft volgens mij geen zin om ambachtelijke en industriële brouwerijen te verzetten, zegt ze. Sommigen zullen zeggen dat gepasteuriseerd bier een industrieel bier is, maar ik kan me een heel kleine brouwerij voorstellen die zijn bier pasteuriseert. Er zijn gewoon verschillende markten en verschillende consumenten.
Joly heeft ook moeite om te definiëren wat een ambachtelijke brouwerij is. Ik zou zeggen dat de kwaliteit van de grondstoffen een grote rol speelt in mijn definitie, evenals de originaliteit en de wens om complexere recepten te brouwen. Ze geeft echter toe dat dit ook van toepassing kan zijn op sommige grote brouwerijen die met lokaal geproduceerde ingrediënten werken en hun eigen onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling hebben die belast is met het creëren van nieuwe recepten.
Als je biersuperfans vraagt, zul je zien dat de definitie van ambachtelijk bier belangrijk is en dat er een duidelijk verschil is tussen de Franse uitdrukking brasserie artisanale of de Frans brasserie ambacht.
Een brasserie artisanale is een brouwerij met een kleine lokale productie en die vooral traditionele bierstijlen maakt met Belgische inspiratie, zoals een trippel.
Aan de andere kant heeft een brasserie-ambacht meer een nationale uitstraling en haalt het zijn inspiratie uit Amerikaanse bierstijlen met hoppige recepten en nieuwe stijlen zoals gebakje zuur en gebakje stout – alles wat vaag zoet en decadent is. Op het etiket staat mogelijk Double IPA DDH Citra Cryo, wat voor de meeste bierconsumenten in Frankrijk weinig tot geen zin zal hebben. (De bieren worden ook meestal verpakt in blikjes, die nog steeds worden afgewezen door veel Franse drinkers die blikbier associëren met smakeloze industriële bieren.)
Terwijl de brasserie artisanale het grote publiek aanspreekt door hen kennis te laten maken met ambachtelijk bier met stijlen waarmee ze vertrouwd zijn, is het ambacht van de brasserie op maat gemaakt
Terug naar de basis
De Franse ambachtelijke bierscene is op deze tegenstelling gebouwd, met de wens om afstand te nemen van traditionele bierrecepten die grotendeels uit België kwamen – ook al hebben Belgische bieren een zeer goede reputatie bij de meeste Franse consumenten.
Tijdens een reis naar New York afgelopen oktober zegt Joly dat ze verrast was toen ze in een ambachtelijke bierbar een koelkast vol Cherry Chouffe aantrof. Chouffe wordt door Franse biergeeks gezien als het tegenovergestelde van een goed bier vanwege de industriële productie, de hoeveelheid suiker en het kunstmatige aroma zegt ze. (Die beschrijving zou ook van toepassing kunnen zijn op de gebakjesstout en gebakjeszuur waar dezelfde biergeeks zo dol op zijn.)
Ook al leeft het geroezemoes rond alles wat wazig is en gebak nog steeds volop in bierkringen, toch lijkt het erop dat brouwers beginnen terug te keren naar datgene waarvoor ze op de vlucht waren: traditie.
Net als in de VS, waar elk jaar steeds meer brouwerijen komen, komt er ook meer concurrentie. Daarom is het op de lange termijn niet verstandig om je bier alleen op de markt te brengen om biersuperfans aan te spreken. Deze demografische groep is erg klein in Frankrijk: 7 procent van de bierconsumenten beschouwt zichzelf als kenner – en het is een subgroep die zich snel verveelt en trends volgt in plaats van loyaal te zijn aan een bepaald bier of een bepaalde brouwerij.
Sommige ambachtelijke brouwerijen lanceren nu kernassortimenten om een breder publiek aan te spreken met vertrouwde en traditionele stijlen. Anderen zijn aantrekkelijk voor wijnliefhebbers en integreren het Franse wijnerfgoed in hun bieren met wilde ales, druivenbieren of spontaan gefermenteerde bieren.
Pace zegt dat deze diversiteit de sterkste kwaliteit is van de Franse bierscene, waarbij brouwers niet bang zijn om te experimenteren en nieuwe dingen uit te proberen. We hebben het geluk dat we gemakkelijk toegang hebben tot uitstekende grondstoffen zoals gerst of boomgaarden met oude fruitvariëteiten, zegt hij.
India bleek maar naam
Terwijl de wijnverkoop elk jaar daalt – in supermarkten De verkoop van bier overtreft nu de wijnverkoop —Filhue vindt dat de bierindustrie de kans moet grijpen om haar expertise en kwaliteit aan de consument te laten zien.
Frankrijk is geen bierland. Maar het heeft de potentie en Franse biermakers werken er elke dag aan om dit mogelijk te maken. Ze moeten de Fransen er alleen maar van overtuigen dat het de moeite waard is.
Anaïs Lecoq
Anaïs Lecoq is een Franse freelanceschrijver en auteur die zich voor Frans- en Engelstalige publicaties richt op de cultuur en geschiedenis van de Franse bierindustrie. Haar eerste essay, gepubliceerd in 2022, 'Maltriarcat – quand les femmes ont soif de bière est d'égalité', onderzoekt biergender en seksisme. In 2023 won ze de eerste plaats in de categorie Best Brewery Profile bij de North American Guild of Beer Writers Awards.
CraftBeer.com richt zich volledig op kleine en onafhankelijke Amerikaanse brouwerijen. We zijn uitgegeven door de Brewers Association, de non-profit handelsgroep die zich inzet voor het promoten en beschermen van de kleine en onafhankelijke ambachtelijke brouwers van Amerika. Verhalen en meningen die op CraftBeer.com worden gedeeld, impliceren geen goedkeuring of standpunten van de Brewers Association of haar leden.
