John Hill, herkenbaar aan zijn kale hoofd en grijze baard, zit aan de bar met een keizerlijke pint uit een vat getrokken bitter, voordat hij op de flatscreen erboven naar zijn geliefde Liverpool kijkt tegen Paris Saint-Germain in het Champions League-voetbal. Een open haard in een nabijgelegen hoek verwarmt de donkere houten lambrisering en flikkert op deze donkere, vochtige middag tegen het decoratieve tinnen plafond. Het vuur lijkt klanten naar deze hoek van de pub te trekken om te genieten van hun fish and chips en herderstaart. De samenkomende menigte weerhoudt Hill er niet van om af en toe buitenspel te mompelen of vuil te zijn in zijn Yorkshire-accent. Hij bestelt een tweede drankje bij de portier.
alcoholgehalte van vetbandbier
Het is een scène uit een Engelse plattelandspub, precies zoals Hill het bedoeld had toen de in North Yorkshire geboren ingenieur en timmerman het gebouw bouwde. Brede Ripple Brewpub in de gelijknamige Boheemse wijk Indianapolis in 1990. Wat onbedoeld was, was dat Hill in wezen de ambachtelijke biercultuur van Indiana vanaf de basis creëerde. Hij wist gewoon dat het geen pub zou zijn zonder de moutigere Engelse ales met een lager koolzuurgehalte, die in Centraal-Indiana moeilijk verkrijgbaar waren.
Ik wist niets van brouwen, zegt Hill niet eens zelfbrouwen. Ik kende Gil Alberding, die later een smerige rotzooi werd bij MillerCoors. Hij wist hoe hij moest brouwen en ik wist hoe het moest smaken. Ik wilde ze niet allemaal proeven, maar het moest wel.
Met een taplijst opgebouwd uit volle Engelse ales zoals de Monon Porter en de epische, zij het eenvoudig genaamde ESB – maar die zich ook uitbreidde naar fruitiger tarwebieren, pale ales en IPA’s – en een stevig menu met klassiek Brits comfortfood en vooruitstrevende veganistische gerechten, introduceerde Hill Hoosiers (zoals de inwoners van de staat zichzelf trots noemen) in de brewpub-cultuur die nog maar net begon op te borrelen aan de kusten. Naast bangers en bruine ales lag de nadruk op een warme en gastvrije sfeer met wortels in de insulaire Broad Ripple-gemeenschap. In het begin was het een grote hit, zegt hij. Er was niemand anders in de buurt die het deed.
Natuurlijk veranderde dat naarmate de jaren negentig vorderden, met bedrijfsbrouwpubs zoals Rock Bottom RAM en Alcatraz die naar de stad kwamen en een paar lokale moeder-en-pops opdoken zoals Barley Island Oaken Barrel en Circle V. Ook al was Hill de onwetende peetvader van het Indy-ambachtelijke bier, hij schuwde die verantwoordelijkheid niet. Hij steunde alle concurrenten, zelfs toen ze een paar straten verderop in Broad Ripple begonnen te ontkiemen. Hill richtte in 2000 de Indiana Brewers Guild op en heeft deze sindsdien zien uitgroeien tot meer dan 200 leden.
Gaandeweg hebben distributeurs, potentiële investeerders en zelfs klanten, allemaal geprobeerd Hill te verleiden tot het openen van satellietlocaties voor franchise en verpakking. Maar hij wilde niet toegeven. Ik zei nee, dat kan niet. Je kunt dit niet opnieuw creëren. Het is maar een gevoel dat hij zegt. Bovendien was ik te lui om het te doen.
De dageraad van de Zonnekoning
Hill's toewijding aan het buurtmodel liet een leegte achter in Indy's snelgroeiende ambachtelijke bierscene. Brouwpubs bleven in de metro bloeien, maar de meeste bleven klein. Terwijl 3 Floyds-brouwen (Münster) en Hoogland brouwen (Bloomington) bouwde een nationale reputatie op in andere delen van de staat, waar de hoofdstad nog steeds geen kenmerkend label had.
We keken om ons heen en zeiden: ‘Grote steden hebben een productiebrouwerij en die is hier niet’, zegt Dave Colt, die eind jaren negentig en begin jaren 2000 met één voet in het ambachtelijke brouwen stond bij Circle V en met de andere bij het RAM-bedrijf. Misschien kunnen wij die jongens zijn.
De andere helft van ons was Clay Robinson, bij wie Colt kende als brouwer Dieptepunt . In 2009 wilden de twee doorgewinterde (en enigszins verbitterde) bedrijfsbrouwpubveteranen onafhankelijk worden – en ze wilden niet met eten knoeien. Nadat ze hun spaargeld en 401(k)s hadden verzilverd met de hulp van enkele dorstige investeerders, lanceerden ze Brouwerij Sun King sindsdien de eerste productiebrouwerij van de stad Brouwerij van Indianapolis gelanceerd in 1948 - het pils is pas onlangs herboren als een Sun King-release die het hele jaar door beschikbaar is. Ze begonnen de vaten van hun vlaggenschip leeg te pompen Osiris PaleAle en twee moutige smaken die gericht leken op de lokale smaakpapillen van Hill: Bitter Druid ESB en Wee Mac Scottish Ale.
1 bieralcoholniveau
De doorbraakster van Sun King was echter een beetje een verrassing, althans voor de makers ervan. Hun eerste seizoenszomer was Sunlight Cream Ale een frisse en verfrissende breker voor warm weer die diende als een echte toegangspoort voor Indy's nieuwsgierige ambachten. Het was niet bedoeld als ons vlaggenschip, maar we kunnen niet altijd beslissen, zegt Colt. Het is wat mensen wilden. Het was uitverkocht; we hebben nog een batch gemaakt. Het was uitverkocht.
Tegen het einde van het eerste jaar was de Zonnekoning overal in de stad aanwezig en was hij overgewaaid naar nabijgelegen universiteitssteden zoals Muncie Lafayette en zelfs naar Upland's territorium in Bloomington. Bars eisten al snel vaatjes die Colt en Robinson nog steeds persoonlijk afleverden. Ze produceerden 5000 vaten in hun eerste volledige bedrijfsjaar, 10.000 het jaar daarop toen ze begonnen met het inblikken van tallboys en twee jaar later 20.000. Tegenwoordig zijn ze de op één na grootste brouwer in Indiana (de top is 3 Floyds) en ze hebben een satellietlocatie geopend in Sarasota Fla.
Afgezien van de exponentiële groei heeft Sun King zijn hands-on face-to-face aanpak niet opgegeven. Robinson is naar Sarasota verhuisd om persoonlijk toezicht te houden op die uitloper. Colt is nog steeds in Indiana, waar hij momenteel president is van de Indiana Brewers Guild. Hoe langer je staart wordt, hoe meer spullen verloren gaan, zegt hij. Er is een afnemend rendement bij volledige distributie. Je hebt niet veel controle over het product en steeds minder controle naarmate het bier verder weg komt. Als je een model hebt waarin je hyperlokaal bent en voor je buurt kunt zorgen, verkeer je in een veel betere positie.
Noem het Kismet
Toen Nicole Oesch twee biertjes dronk bij de South Broad Ripple-satelliet van Upland, verklaarde F-k it! We gaan een brouwerij openen! haar man Ryan dacht dat het de alcohol was die sprak. Vervolgens verschenen de vergunningsaanvragen van het Belasting- en Handelsbureau voor Alcohol en Tabak in de post.
Nicole vergeeft haar man voor het nadenken Kismetic Bierbedrijf was een vergezocht idee. Het was 2020 en zelfs voordat pandemische shutdowns de bierindustrie (zoals alle sectoren) in chaos brachten, had ambachtelijk bier al een dramatische groeivertraging en een terugval in volume gekend. Er waren krachten op komst die de komende jaren tientallen taprooms en brouwerijen in Indiana zouden sluiten – 15 in 2024 na 13 sluitingen in 2023, waaronder Indiana City Brewing, de brouwerij waar Nicole haar tanden in het management sneed en waar ze Ryan ontmoette en inhuurde als barman.
Ryan groeide op in Noordoost-Indiana, maar was doordrenkt van bier uit Centraal-Indiana. Zijn huisbaas was hoofdbrouwer in Upland, wat zijn kennismaking was met lokaal ambachtelijk bier. Hij begon met thuisbrouwen en verhuisde naar Indy, waar Broad Ripple Brewpub hem kennis liet maken met de community brewpub-cultuur en meer volle, moutige ales die hem van macro-lagers afhielden. Tegen de tijd dat Sun King langskwam, stond Ryan al een fanboy te wachten. Ik volgde ze waar ze ook gingen, zegt hij. Ik zou reizen voor een Sun King-bier. Ze hadden beperkte releases waar je dingen in kon schenken waarvan je het geluk had er een snuifje van te krijgen.
soorten bieren en ales
Ondertussen woonde Nicole in Californië, waar haar bierhorizon werd verbreed door de Sierra Nevada. Toen ze terugkeerde naar Indiana, verliet ze haar carrière in het bedrijfsleven om een voedselpop-up op te richten genaamd Broke Chicks Chili, die zich in brouwerijen in de omgeving zou vestigen en chili en walking taco's zou serveren. Ik werd verliefd op de taproomcultuur, zegt ze. Ze ging parttime werken bij lokale brouwerijen als aanvulling op de pop-up, maar bier werd al snel haar fulltime bezigheid.
Tegen de tijd dat Nicole in 2020 haar intentieverklaring aflegde om een brouwerij te openen, wisten zowel zij als Ryan wat ze wilden doen – en wat ze niet wilden doen. Ze wilden klein blijven qua productie, waarbij Ryan vasthield aan een 3,5-barrel-systeem waarmee hij kon experimenteren en behendig kon zijn in het wisselen van stijlen en smaken, terwijl ze tegelijkertijd meer controle kregen over de kwaliteit van het product. En ze wilden een ouderwetse gemeenschappelijke tapruimte zijn, dus investeerden ze in de lang verwaarloosde, voorheen industriële wijk Twin Aire aan de oostkant van Indy, vlakbij waar ze woonden, die tekenen van leven begon te vertonen.
Nicole wilde vooral de gelagkamer benadrukken. Ze wilden een plek die gastvrij was voor vrouwen en mensen van kleur – groepen die zich niet noodzakelijkerwijs opgenomen voelden in de Hoosier-bierscene. Wij wilden de brouwerij zijn voor alle anderen, zegt Nicole. We dachten dat als je een hoogwaardige ervaring voor cocktails kunt creëren, waarom dan geen bier?
Kismetic is de belichaming van dat sentiment met een retro-futuristische inrichting; lage leren loungecabines; en een dominante bar in het midden die zich omwikkelt, waardoor het vrijwel onmogelijk is om een gesprek met barmannen en mededrinkers te vermijden. Ryan heeft zich op het cocktailthema gebaseerd met bieren zoals Martini Spruce Kolsch of Amaro Saison die op wonderbaarlijke wijze een lichte dropsmaak in evenwicht brengen met andere subtiele kruiden. Voor puristen zijn zijn Schwarzbier en Italiaanse en Franse pilseners hardnekkig trouw aan de stijl. We maken gewoon wat we leuk vinden, zegt Ryan.
Met andere woorden, een van Indy's nieuwste brouwerijen belichaamt het ethos van de eerste moderne brouwerij die in 1990 door John Hill werd geopend omdat hij een plek wilde om vatbier te drinken en voetbal op de televisie te kijken.
Ik weet niet of deze aanpak ambachtelijk bier zal redden, zegt Nicole. Maar we kopen de sfeer van de buurtkroeg in die sfeer waarvoor je naar de taproom moet gaan.
kruidig bier
Tony Rehagen
Tony Rehagen is een freelanceschrijver gevestigd in St. Louis. Hij heeft geschreven over misdaad, sport, politiek, gezondheidszorg en Taco Bell, maar zijn passie is schrijven over bier en biercultuur. Hij is ook een fervent voorstander van de Willi Becher-pint.
CraftBeer.com richt zich volledig op kleine en onafhankelijke Amerikaanse brouwerijen. We zijn uitgegeven door de Brewers Association, de non-profit handelsgroep die zich inzet voor het promoten en beschermen van de kleine en onafhankelijke ambachtelijke brouwers van Amerika. Verhalen en meningen die op CraftBeer.com worden gedeeld, impliceren geen goedkeuring of standpunten van de Brewers Association of haar leden.
